Carpete

http://www.chacaratakeyoshi.com/planta.php?i=12&abc= 

Adriano O C Baptista
(21)8860-1624 

Dicas para compreender um aquario plantado

Um resumo para servir como consulta:

Macro-nutrientes: Nitratos, Fosfátos e Potassio

Micros-nutrientes: Ferro, Boro, Cobalto, Cobre, Manganês, Zinco, Niquel entre outros

Nos macros-nutrientes : 

Nitratos são parcialmente gerados pelos excrementos dos peixes... que as bactérias nitrificantes transformam de amonia/nitritos para nitratos

Fosfátos são parcialmente gerados pela comida que damos aos peixes... depende também da comida.. pois existe comidas que libertam mais que outras.

Ou seja, se tiverem um aquario com muita fauna (ex:D iscus que comem e defecam imenso) os valores de NO3 e PO4 serão superiores a um aquario com peixes mais pequenos.. dai necessitares de conhecer a produção de NO3 e PO4 que se produz diáriamente vs ao consumo das plantas...

Isto é, pode existir varias variantes como as plantas consumirem tudo e ainda ficar em falta ou as plantas não darem vazão ao que é gerado pelo aquario.

Para estes macro nutrientes necessitam dos testes de NO3 (nitratos) e PO4 (fosfátos).

Para conseguirem ter uma noção do NO3 e PO4 gerado têm de estabelecer uma rotina e parametros estáveis.

A rotina baseia-se na adição de comida, ou seja, dar sempre a mesma quantidade e o mesmo numero de vezes ao dia, os parametros estáveis é a luz e o seu numero de horas, CO2 sempre com a mesma cadençia.

Após terem tudo controlado, estamos prontos para estimar o valor gerado pelo aquario.

Para começar antes do Fotoperiodo começar fazemos os testes de NO3 e PO4 e apontamos os valores que derem.

Exemplo de resultado:

NO3- 5ppm

PO4- 0.5ppm

Depois quando acabar o fotoperiodo repetimos os testes.

Exemplo de resultado:

NO3- 10ppm

PO4- 0.5ppm

Resultado conseguimos apurar que o aquario gerou a mais 5 ppm de NO3 que o consumo das plantas, e o PO4 manteve-se estável ou seja a produção está equiparado com o consumo.

Neste exemplo conseguimos apurar que temos carga organica (NO3) a ser produzido em excesso e o PO4 estável. Neste exemplo as recomendações para equilibrar os nutrientes são varias.

Opção de medida a tomar:

Reduzir Fauna

Aumentar as plantas ou meter plantas com capacidades de consumo superior

TPAs regulares (neste caso ao se fazer TPAs também reduzimos o PO4 na coluna e será necessário repor através de fertilização) 

Se os testes derem ao contrário ou seja existir mais consumo do que o que é gerado

Opção de medida a tomar:

Aumentar a Fauna

Reduzir numero de plantas

Administrar fertilizantes

O ultimo macro nutriente Potassio é o unico macro nutriente que não é gerado pelo ecosistema e tem de ser adicionado ao aquario regularmente.

(atenção que substratos ferteis contém algum potassio)

Micro-nutrientes

Os micronutrientes são nutrientes necessários para as plantas conseguirem um aspecto saudável mas porém são necessários em pequena escala, não existe testes (consumiveis de aquariofilia) para medir todos os micro-nutrientes (excepto o ferro) logo aqui devemos seguir a dose recomendada pelo fabricante do fertilizante.

Existe formas de verificar as carençias dos mesmos mas isso está explicado num topico do André Silvestre.

O Ferro tende a ser o micro nutriente que careçe nos aquarios. Sendo o micronutriente que as plantas mais consomem, dai existir Fertilizante de Ferro em separado.

No inicio de uma montagem com substrato fertil não convém adicionar nenhum fertilizante nas primeiras semanas nem de muita luz... no inicio da montagem o substrato fertil liberta uma maior quantidade de nutrientes até se criar o bio-filme (camada de bactérias que separa a coluna de água com o areão)

Passado 2 semanas +/- começamos a equilibrar os nutrientes NPK vs Luz vs CO2 para o desejado, 1 ou 2 semanas depois começamos a adicionar micros.

O substrato fertil tem como finalidade oferecer nutrientes às plantas sem afectar a coluna de água (as algas não conseguem consumir os nutrientes que estão no solo fertil pois este substrato deve ser protegido por areão inerte e com a criação do bio-filme que consiste numa camada de bactérias que impede a libertação de nutrientes no solo para a coluna de água. O bio-filme é gerado pelo proprio aquario)

Sendo assim o substrato fertil trás inumeras vantagens, pois só simples facto de as plantas não terem competição com as algas nas suas raizes já é um avanço. Se faltar nutrientes na coluna de água as plantas vão se abastecer também no substrato.

A relação de NPK deve ser proporcional de NO3:5 PO4: 0.5 e K:10 ou NO3:10 PO4:1 e K:20 (não existe teste de potassio por isso tem de ser avaliado a olho, mas adicionando 10 ppm diários ou dia sim dia não será o mais adequado ou então por cada 5ppm de nitratos adcionamos 5ppm de potassio ou então por cada 0.5ppm de fosfátos adicionamos 5 ppm) Se tivermos de adicionar NO3 e PO4 o K não será a soma dos 2, fertilizamos consoante o valor que for mais elevado seja ele de NO3 ou PO4.

Luz

Na selecção do tipo de luz devemos ter em atenção também o tipo de plantas e a sua quantidade, e claro até onde queremos ir!!! 

Iluminação excessiva obriga a um maior consumo por parte das plantas que dificulta a proporção de NPK, pois cada tipo de planta tem os seus consumos...

Iluminação fraca fará as plantas consumirem menos nutrientes, muita fauna será um problema num aquario com pouca luz pois será gerado mais NO3 e PO4 do que será consumido.

Os aquarios com muita luz se estiverem estáveis, conseguimos uma melhor resposta das plantas (crescimentos mais rapidos, plantas saudáveis e viçosas), mas também é um aquario que está mais sujeito a problemas como algas.

A relação quantidade de Watts por Litro, deve-se seguir até aquarios de 100LT 1w/L mas em aquarios maiores essa relação não se aplica, pois para um aquario de 500LT 250w a 300w chegam perfeitamente desde que a altura do aquario não seja excessiva. 50cm a 60cm de altura será o máximo recomendado.

CO2

O CO2 é um tipo de estimulante para as plantas, e um afasta para lá nas algas ... Deve ser usado perto dos 30ppm (façam medições com o teste de CO2)

O CO2 em alguma quantidade (30ppm) na coluna de água irá facilitar a fotosintese das plantas obrigando as mesmas a consumir mais nutrientes, consumos maiores de nutrientes mais massa vegetal será criada e menos nutrientes estão disponiveis para as algas.

Resumindo devemos ter em atenção que a relação NPK+LUZ+CO2 estão todos relaçionados entre eles... dai os testes, a escolha de iluminação e necessidade de CO2 serem obrigatoriamente planeadas antes de adquirir qualquer tipo de material.

Devemos ponderar tudo, até se realmente temos tempo para tratar de um plantado... pois deixo um aviso que um aquario High-Tec necessita praticamente todos os dias de atenção e manutenção!!

Algas O que pode estar mal!

Bem em relação às algas é normal aparecerem algas no inicio das montagens, dai não devem abusar da luz pois as plantas ainda não se adaptaram ao novo habitat e não consomem os nutrientes 100%, e as algas tendem a aproveitar sempre os nutrientes que não são consumidos. 

Devemos tentar perceber que tipo de alga é ver a melhor forma de a combater.

As melhores armas são TPAs, estabilizar relação NPK vs LuZ vs CO2!

Em certos casos aumentar o CO2 disponivel ou injectar carbono liquido directamente nas algas ajuda a sua exterminação.

Respeitando este procedimentos, conseguimos que as proprias plantas combatam as algas através de segregação de inibidores.

Estes inibidores (Aleolepatia) "penso que se escreve assim" vão afectar as algas dando vantagem as plantas na luta pelo consumo de nutrientes!

Os principais nutrientes que levam ao aparecimento de algas é excesso de NO3, Falta ou excesso de PO4 e o Ferro.

O ferro é uma das armas que as algas usam quando não conseguem consumir os restantes nutrientes. As algas são capazes de proliferar com apenas ferro e luz disponiveis na coluna de água. Dai não devemos abusar do ferro sem ter a certeza que as plantas estão preparadas para o consumir.

Nos plantados não abusem dos equipamentos filtrantes, filtros muito superiores à litragem do aquario, isto porque as plantas tendem a preferir consumir a amonia e nitritos e este processo é mais rapido e menos desgastante para as plantas.

Este texto foi o que eu fui aprendendo ao longo do tempo, alguns podem não concordar e terem outras ideias. Se for o caso que ajudem e contribuam para criar um topico com toda a informação necessária e certa para todos os aquariofilistas que tenham estas duvidas!

Agradecimentos ao Godlike.

Fonte: http://www.aquariofilia.net/forum/index.php?showtopic=124384

Fotos e vídeo do Aquário - 29/10/2010

Ai vão algumas fotos atualizadas de meu aquario.
Fotos e filmagem realizada hoje, dia 29/10/2010

Floating Garden

 

 

Enviado para você por AdrianoBH através do Google Reader:

 

 

Floating Garden

via Xylema: Aquários Plantados em destaque de Xylema em 21/10/10

Essa é da série "Designers, alguns salvam-se". (=

O Float Garden foi criado pelo designer Benjamin Graindorge da Duende Studio, é um sistema de filtragem biológica natural que utiliza plantas emersar para consumirem os nutrientes em axcesso na água do aquário, que circula no sistema por meio de uma powerhead. Para quem é aquarista a mais tempo com certeza esta achando essa conversa muito familiar. E é. Nada mais é que o conceito do Filtro de Plantas, só que infinitamente mais bonito que qualquer tentativa que eu já tenha visto, pena que um produto destes provavelmente jamais chegue as nossas lojas. Aproveito para fazer a ressalva: esse tipo de filtragem deve ser auxiliar, não abra mão dos eficientes filtros modernos e a segurança que eles oferecem.

Como todo projeto de design assinado o preço deve ser alto, certeza que é, e pode ser executado sob demanda, ou seja, você passa as informações e eles executam o projeto pra você, exclusivo. Mas exclusividade tem um preço vergonhoso, por isso a informação não é divulgada.

Ainda do mesmo estúdio e com a participação do mesmo designer há outro artigo da empresa chamado "Domestic Pond" que é bem similar, porém menos elaborado em termos de execução. Imagem abaixo:

É, as vezes eles acertam, não é mesmo?

A dica foi do Giuliano Parisi, obrigado!

 

 

Coisas que você pode fazer a partir daqui:

• Inscrever-se no Xylema: Aquários Plantados em destaque usando o Google Reader
• Começar a usar o Google Reader para se manter facilmente atualizado sobre todos os seus sites favoritos

 

 

Scape Fu podcast aquarístico

 

 

Enviado para você por AdrianoBH através do Google Reader:

 

 

Scape Fu podcast aquarístico

via Xylema de Xylema em 15/10/10

Não assuste com o nome exótico, o site Scape Fu é uma iniciativa de alguns colegas aquascapers americanos e traz entrevistas na forma de podcasts (arquivos de áudio), tem opção para você assinar pelo iTunes de grátis. Uma boa para você desenferrujar seus ouvidos com algo além do seriado semanal. 

O site é novo, mas já conta com entrevistas com aquascapers de peso, como o americano Ghazanfar Ghori, que por sinal é um dos poucos apaixonados por Cryptocorynes que eu tenho notícia no mundo ocidental. Além das entrevistas também são postados artigos, dicas de links e até vídeos, como esse muito interessante da ADG mostrando a montagem de um aquário.

 

 

Coisas que você pode fazer a partir daqui:

• Inscrever-se no Xylema usando o Google Reader
• Começar a usar o Google Reader para se manter facilmente atualizado sobre todos os seus sites favoritos

 

 

Pedras para aquario

Perguntei no forum do aquaflux (http://www.aquaflux.com.br) se alguem poderia me ajudar com dicas sobre como saber quais pedras podemos usar no aquario.

Fica aqui a dica nosso amigo Henardj sobre o assunto postada no forum do aquaflux:

Dino, vou te passar algumas dicas que a maioria dos aquapaisagistas usa:
1)As pedras não podem ser calcáreas, pegue um acidificante qualquer(pode ser vinagre!) e pingue umas três gotas, se ferver, não é boa para aquários, pois alterará a química da água.
2) As pedras arredondadas não são boas para layout´s...não passam a sensação de naturalidade...
3) Prefira pddras da mesma tonalidade de cor...dê preferência às de cor escura...assim não tiram a atenção do restante da composição...
4) Com umas 5 pedras dá para fazer um belo layout...varie o tamanho das pedras, geralmente uma maior , a de destaque, e outras para dar balanceamento ao hardscape...
5) Cuidado com tamanho do aqua e das pedras...a maior não deve ultrapassar 2/3 do tamanho do aquário...
Este é um bom começo....
Dê uma olhada nestes trabalhos e inspire-se!!!
http://www.aquajournal.net/suikei_data/001/index.html

Trabalhos da ADA.

Fonte: http://www.aquaflux.com.br/forum/viewtopic.php?f=26&t=5180&p=60787#p60787 

Filme de óleo na superfície do aquário

 

 

Enviado para você por AdrianoBH através do Google Reader:

 

 

Filme de óleo na superfície do aquário

via Xylema de Xylema em 17/09/10

Acabei de ver uma pergunta respondida pela ADA que é uma das mais frequentes em qualquer fórum de discussão de aquarismo, então fiz uma rápida tradução para postar aqui. A pergunta trata do famoso filme de óleo ou nata que ocorre com frequencia em alguns aquários. Leia:

Q) Eu tenho um problema com filme de óleo. O que eu devo fazer? O que causa o filme de óleo?

R) Filme de óleo é causado por bactérias crescendo a partir da proteína remanescente da alimentação dos peixes, excrementos dos próprios peixes e excesso de suplamentos nutricionais que não foram decompostos pelas bactérias do sistema de filtragem e por isso flutuam na superfície da água. Filme de óleo na superfície da água indica um problema microbiológico no sistema de filtragem do aquário*. Além disso, a superfície de aquários com layouts de plantas aquáticas raramente tem muitas ondulações para evitar que o CO2 injetado escape, esta condição pode levar a uma superfície de água estagnada propensa a formação do filme. 

No caso de ocorência crônica de formação filme, enxágue a mídia do sistema de filtragem com água do próprio aquário pois há suspeitas de entupimento ou condições de deterioração do sistema de filtragem. Adicionalmente a isto, dê início a aeração com um aerador ou com queda d'água durante a noite. Outra medida preventiva é adicionar alguns peixes que tem a boca virada para cima, como as Molinésias, pois seus hábito de abrir e fechar a boca na superfície ajuda a limpar a película formada.

Mais perguntas respondidas (em inglês) aqui:
http://www.aquajournal.net/qanda/

Fato interessante, no texto original em inglês a ADA faz referência a um produto do seus sistema de filtragem, o Lily Pipe de outflow (retorno), que é a peça em vidro que fica no retorno do filtro, a orientação é elevar o Lily Pipe para criar movimentação e oxigenar a água com a queda que se forma. O detalhe é que o Lily Pipe mesmo completamente submerso criar uma espécie de pequeno vortex ou turbilhão na superfície da água, esse movimento aparentemente é um efeito proposital para evitar que a camada de água estagnada mencionada no texto acima se forme.

*Grifo meu.

 

 

Coisas que você pode fazer a partir daqui:

• Inscrever-se no Xylema usando o Google Reader
• Começar a usar o Google Reader para se manter facilmente atualizado sobre todos os seus sites favoritos